À l’intérieur du K-001 : démontage avec Tais & Lukas

Le complément écrit de la vidéo de démontage du K-001. ▶ Regardez le démontage complet ici.

Pour marquer le lancement du K-001, notre premier clavier, la Head of Product Tais et l’ingénieur design Lukas se sont posés et ont entièrement démonté une unité devant la caméra. Pas une présentation marketing, mais un vrai démontage, vis par vis, couvrant les décisions qui ont été intégrées au produit final et quelques-unes restées sur l’établi. Voici la version écrite. Prenez un embout T6 et on y va.

Choisir votre inclinaison

Le premier choix que fait un propriétaire de K-001 intervient avant même la première pression sur une touche. Sorti de sa boîte, il est à plat, à zéro degré. Ajoutez la cale de quatre degrés pour une faible inclinaison, ou la cale de sept degrés pour une inclinaison plus marquée. Les préférences que nous avons observées étaient très variées et souvent très affirmées, donc l’inclinaison est à configurer par l’utilisateur, pas à décider pour lui.

Zéro, quatre et sept degrés. Les cales se vissent et deviennent partie intégrante du clavier.

La façon de fixer la cale a été le point intéressant. On a étudié des aimants et des systèmes à crochet, mais des vis fiables l’ont emporté. La plupart des claviers mécaniques en plastique utilisent des pieds rétractables près de l’arrière, et une fois que vous tapez avec cette inclinaison, ils donnent l’impression d’être fragiles et de pouvoir se casser. Comme les cales du K-001 se vissent, l’angle devient partie prenante du clavier : une assise permanente et solide qui donne l’impression d’avoir toujours été conçue pour être ainsi. Les cales sont un bloc solide en aluminium avec le même dessous en silicone que la base, elles partagent donc exactement la même finition.

Deux détails à connaître. Le tournevis inclus est interchangeable : il accepte des embouts de précision à tige de 4 mm et possède une pointe magnétique, ce qui en fait un vrai mini-tournevis pour tout ce qui traîne sur votre bureau.

Un embout pour (presque) tout

Toutes les vis qui maintiennent le clavier ensemble sont des Torx T6, donc un seul embout vous permet de réaliser tout le démontage sans changer d’outil. La seule exception concerne les vis des cales, où vous pouvez utiliser le tournevis fourni avec un embout T10, et les vis des stabilisateurs, qui sont cruciformes (Phillips). Plus de détails là-dessus plus loin.

Entrer à l’intérieur

Avec les vis du fond retirées, faites glisser l’arrière en premier, puis soulevez le module hors de la coque supérieure. La structure est simple une fois ouverte : la coque supérieure est un châssis qui enveloppe les côtés et le bord supérieur, tandis que le châssis inférieur est la pièce structurelle sur laquelle le module se visse. Le K-001 est monté sur plateau, tout est ancré à la base. La seule vraie exception est la carte fille qui pilote la matrice LED et la molette.

La coque supérieure enveloppe les côtés et le haut ; la base est la pièce structurelle dans laquelle le module se visse.

La molette, l’encodeur, et un guide de lumière qui était au départ noir

Retirez d’abord la molette et la carte fille tombe, accompagnée du guide de lumière qui dirige l’éclairage vers les petits points découpés dans le cadre. Ce guide est une pièce plastique en deux composants, et sa moitié opaque était initialement noire. Elle absorbait trop la lumière, nous l’avons donc remplacée par un gris clair, qui donne une teinte neutre et réfléchit beaucoup plus de lumière à l’intérieur de la pièce. Le résultat est une finition affleurante et une lueur uniforme.

Le guide de lumière amène les LEDs jusqu’aux points du cadre, à côté de la molette, un encodeur sans pression de bouton conçu pour une rotation stable.

L’encodeur est sur lequel ont été dépensées beaucoup d’heures de développement. Nous avons testé 25 à 30 candidats pour en trouver un avec un clic de rotation ferme et positif, un vrai retour tactile, un son agréable et une oscillation minimale. Il n’a pas non plus de fonction de pression sur bouton, et c’est volontaire. Un clavier comporte déjà beaucoup de boutons, et supprimer l’interrupteur-poussoir rend la molette bien plus stable, avec un mouvement contrôlé plutôt que le jeu lâche qu’on retrouve sur les encodeurs clics-pression.

La partie la plus difficile est celle qu’on ne voit pas

Obtenir la finition d’anodisation exacte sans variation d’unité à l’autre a demandé de contrôler plusieurs paramètres simultanément : la rugosité issue du microbillage, la couleur et la brillance. Modifier n’importe lequel d’eux et toute la finition s’écroule. Ensuite, il faut que tout corresponde sur quatre pièces (coque supérieure, coque inférieure et les deux cales) et sur chaque unité expédiée.

Deux coloris, Slate et Natural, partageant une même finition microbillée et anodisée.

Keycaps : la légende discrète

Rétroéclairage éteint, les légendes disparaissent presque.

Les keycaps sont notre propre conception doubleshot en PBT, et nous avons délibérément choisi un matériau pour les légendes avec une translucidité accrue. Quand le rétroéclairage est éteint, on distingue à peine les lettres, ce qui donne un look furtif, presque noirci. Fait amusant : nous visons initialement l’effet inverse — une légende persistante gris clair presque blanche visible avec ou sans rétroéclairage. Nous avons découvert que l’effet inverse fonctionnait mieux et nous l’avons conservé. Les légendes sont aussi minuscules et précises, ce qui facilite un éclairage homogène et les garde discrètes tout en restant parfaitement lisibles.

Un autre détail qui lutte discrètement contre les fuites de lumière : à la base de chaque keycap se trouve une petite marche noire ; la coque plastique intérieure de la touche agit comme un guide de lumière qui courbe la lumière vers la légende, tandis que la marche bloque la lumière pour qu’elle ne dévale pas directement vers la plaque.

L’interrupteur : le Wallhack KS-TR

Le K-001 est livré avec notre propre interrupteur, le Wallhack KS-TR, un switch linéaire à effet Hall personnalisé réalisé en collaboration avec Gateron. Parce qu’il est à effet Hall, chaque activation est lue magnétiquement via un aimant dans la tige plutôt que par contact métallique. Il a un fond fermé, et les matériaux ont été choisis pour le toucher et le son : un capuchon supérieur en polycarbonate, une base en Nylon 66 et une tige POM en deux parties.

Il intègre également son propre guide de lumière, à l’intérieur d’une enveloppe noire. Combiné avec le dessous noir du keycap, cela oriente la lumière vers la légende au lieu de la faire stagner autour des caps. Quand nous avons inspecté les cartes de concurrents, plusieurs laissaient fuir plus de lumière sous les keycaps que vers la légende, et nous voulions que le rétroéclairage remplisse réellement sa fonction.

Le KS-TR est proposé en trois poids de ressort, et vous pouvez les mixer sur tout le clavier pour ajuster la sensation touche par touche. Light est la touche la plus rapide et la plus légère, conçue pour une action rapide et les frappes répétées. Medium, le poids livré en standard, est légèrement plus lourd pour un équilibre ferme entre vitesse et contrôle. Heavy est le plus délibéré, limitant les pressions accidentelles avec une course substantielle et précise.

 De gauche à droite : KS-TR Light, Medium et Heavy. Mixez selon vos préférences.

Pourquoi la LED est blanche, et seulement blanche

La LED est un seul émetteur blanc plutôt qu’un bloc RGB, pour deux raisons. D’abord, la retenue : nous voulions que le clavier dégage une impression calme et concentrée. Ensuite, la fidélité des couleurs. Pour obtenir du blanc sur une LED RGB, on alimente rouge, vert et bleu à 100 % et on les mélange, mais les déviations par canal font qu’on n’atteint rarement un blanc pur et qu’on se retrouve avec une teinte rose ou verte qui varie d’une unité à l’autre. Un émetteur blanc dédié donne un blanc propre et cohérent à chaque fois.

L’empilement du PCB

L’empilement se fixe au châssis inférieur en six points et se connecte par deux nappes, qui se libèrent facilement en relevant la petite languette de maintien. Complètement démonté, il est, de haut en bas :

• Le Wallhack Core Mk1 PCB, avec une mousse PU en dessous.

• Une plaque d’aluminium anodisé pour les switches.

• Un amortisseur en silicone en deux parties entre les deux.

• Les stabilisateurs, le seul endroit où la règle du T6 ne s’applique pas, donc gardez un petit tournevis Phillips à portée.

L’empilement complet, de haut en bas : PCB, amortisseur en silicone et plaque de switch.

Voilà le K-001

Des cales que vous vissez avant d’avoir tapé votre première touche, jusqu’à la LED blanche et la mousse sous le PCB, chacune de ces décisions a commencé par une question. Un bon nombre a fini quelque part où nous ne l’avions pas prévu : un guide de lumière noir devenu gris, une légende persistante devenue discrète, une trentaine d’encodeurs testés avant de trouver le bon. Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous êtes exactement pour qui nous l’avons construit.

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